Planter un arbre à motte en automne, étape par étape

Pourquoi planter en automne, la meilleure saison pour un arbre en motte

Octobre et novembre sont les meilleurs mois pour planter un arbre en motte. Le sol est encore chaud après l'été, donc les racines continuent à pousser, tandis que l'arbre lui-même ralentit sa croissance aérienne pour consacrer son énergie aux racines plutôt qu'aux feuilles. L'automne et l'hiver laissent aux racines plusieurs mois pour s'installer avant la chaleur et la sécheresse de l'été suivant. Les arbres à racines nues se plantent aussi à cette période, mais un arbre en motte reprend plus facilement: il dispose de davantage de masse racinaire et ses chances de reprise sont bien meilleures. Vous pouvez encore planter jusqu'en mars.

Ce guide vous explique pas à pas comment planter correctement un arbre en motte. Tout repose sur trois éléments: un trou large, le retrait de la toile autour de la motte et un arrosage suffisant pendant les deux premières années. En respectant ces trois règles, presque tous les arbres reprennent.

Le trou de plantation: large, et pas plus profond que nécessaire

L'erreur la plus fréquente consiste à creuser un trou trop profond. Un arbre s'enfonce toujours un peu après la première grosse pluie. Cet affaissement casse des racines, emprisonne de l'air autour de la motte et finit par faire mourir l'arbre de l'intérieur. Première règle: le trou doit être à peu près aussi profond que la motte est haute, voire un peu moins profond plutôt que plus, pour que le collet reste juste au-dessus du niveau du sol après le tassement. Mesurez votre motte. Si elle fait 80 cm de haut, creusez environ 75 à 80 cm de profondeur, jamais plus. Un trou trop profond fait couler l'arbre dans une terre meuble dont il ne pourra plus remonter.

La largeur du trou doit être au moins deux à trois fois celle de la motte. Pour une motte de 60 cm, creusez au moins 120 à 180 cm de large. Cela paraît énorme, mais un trou étroit signifie une terre tassée que les racines ne traversent pas. Mélangez la terre extraite avec du compost pour que les racines puissent se développer dans toutes les directions. Sur un sol graveleux, creusez encore plus large; sur l'argile, un peu moins large est possible mais en gardant toujours le double de la largeur de la motte; sur le sable, vous pouvez travailler un peu plus serré, car il se tasse moins.

Retirer la toile de motte: la différence entre la reprise et la mort

Votre arbre arrive avec une toile autour de la motte. Cette toile doit être retirée, même si l'étiquette prétend qu'elle se décompose toute seule. Placez l'arbre dans le trou, détachez la toile sur le dessus et sur les côtés, déchirez-la puis retirez-la ou dégagez-la par le dessous. La motte perdra un peu de terre au passage, ce qui n'est pas grave: les racines exposées poussent directement dans la terre environnante, tandis que celles restées dans la toile tournent en cercle et finissent par s'étouffer elles-mêmes. Un filet en plastique est pire qu'une toile de jute: la jute se décompose en un an, le plastique jamais. Les paniers en fil de fer peuvent rester en terre, mais ouvrez-les sur au moins la moitié de leur hauteur pour laisser passer les racines.

Le tuteur: un soutien à la base, pas au-dessus de la couronne

Ne tuteurez un arbre que s'il dépasse 2 m ou se trouve dans un endroit très exposé au vent. Un seul tuteur suffit, planté en biais à environ 45 degrés, pour laisser le tronc bouger. Deux tuteurs droits de part et d'autre bloquent trop le tronc et l'empêchent de développer sa propre résistance. Utilisez du bois dur, chêne ou châtaignier, jamais du bois vert fraîchement coupé, qui plie et pourrit plus vite. Le tuteur doit arriver juste sous la couronne, en général entre 1,5 et 2 m au-dessus du sol, jamais plus haut que l'arbre lui-même: au-dessus de l'attache, le tronc doit pouvoir se balancer librement dans le vent pour se renforcer. Enfoncez le tuteur à au moins 60 cm de profondeur. Attachez le tronc avec une large sangle souple, jamais avec une corde ou un fil, et laissez du mou pour que le tronc puisse encore bouger doucement.

L'arrosage: les deux premières années décident de tout

Un arbre récemment planté n'a pas encore de racines hors de sa motte et ne peut pas chercher l'eau seul. Donnez-lui 20 à 30 litres dès la plantation, répartis en plusieurs arrosages pour que l'eau pénètre bien. En octobre et novembre, le sol belge et néerlandais est généralement assez humide tout seul: vérifiez sous le paillis, et si la terre est sèche sur la profondeur d'une main, ajoutez 10 à 15 litres. D'avril à septembre, surtout en période sèche, arrosez chaque semaine avec 15 à 20 litres, plus souvent lors d'une canicule. Le premier hiver reste le moment le plus imprévisible: en février et mars, le vent se lève, le soleil brille, la pluie se fait rare et le sol est encore à moitié gelé. L'arbre ne peut alors pas puiser l'eau dans un sol gelé, mais continue d'en perdre par ses bourgeons et son écorce. Donner de l'eau à ce moment-là, même si la terre paraît humide en surface, reste une assurance peu coûteuse. Gardez aussi un oeil sur l'arbre durant sa deuxième année, surtout lors d'un été sec.

Distance par rapport à la maison et aux voisins: décidez maintenant, pas plus tard

Un arbre planté à 2 m du mur touchera le toit en dix ans, ses racines atteindront les fondations, et il sera rabougri chaque automne en un poteau difforme. Règle de base: gardez au moins la moitié de la hauteur adulte attendue comme distance par rapport à la maison. Si votre arbre doit atteindre 10 m de haut et 6 m de large dans vingt ans, placez-le à au moins 5 m du mur. Les racines s'étendent plus profondément et plus largement à mesure que l'arbre grandit, et elles prélèvent l'eau du sol environnant, ce qui peut faire se tasser l'argile. Les essences assoiffées à croissance rapide comme le saule (Salix) et le peuplier (Populus) n'ont rien à faire près d'un mur. Gardez aussi une distance avec la limite de propriété: les branches peuvent dépasser, mais des racines qui envahissent le jardin du voisin provoquent de vraies disputes. Un peu de distance en plus évite tout cela.

Améliorer le sol: la préparation décide du résultat

Si la terre de votre trou est dure et caillouteuse, creusez environ cinq cm de plus que la motte et remplissez cette couche de compost. Cela décompacte le sous-sol et donne aux racines quelque chose de meuble où pousser. Sur une argile lourde, remplacez les vingt premiers cm de terre par de la terre de jardin ou du compost. Cela prend du temps, mais dès la deuxième année, la différence se voit: les arbres plantés dans une terre mal préparée prennent du retard pendant des années, ceux plantés dans une terre préparée démarrent nettement plus vite. Sur l'argile, ajoutez au moins dix cm de paillis en surface; sur le sable, arrosez simplement plus souvent.

Quel arbre pour quel jardin

Tous les arbres ne conviennent pas à tous les jardins. Le bouleau verruqueux (Betula pendula) et le robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia) poussent vite et restent relativement étroits, ce qui convient à un petit jardin à bonne distance de la maison. Le frêne commun (Fraxinus excelsior) pousse vite aussi, mais de nombreux pépiniéristes le déconseillent désormais à cause de la chalarose, une maladie qui le touche fortement. Le chêne (Quercus robur) pousse lentement mais devient très grand et très vieux, il ne convient qu'à un grand jardin. Pour un petit jardin, un érable du Japon (Acer palmatum) est souvent un bien meilleur choix qu'un érable champêtre ou un érable sycomore, qui peuvent devenir beaucoup plus grands qu'on ne l'imagine. Vous n'êtes pas sûr qu'un arbre convienne à votre jardin? Sur gardenworld.app, vous pouvez d'abord le voir dans un aperçu de votre propre jardin avant de vous décider.

Étapes

Étape 1: Préparer le trou de plantation

Mesurez la hauteur et la largeur de votre motte. Creusez un trou à peu près aussi profond que la motte est haute et deux à trois fois plus large. Mettez la terre extraite de côté et décompactez le fond du trou à la bêche.

Étape 2: Retirer la toile de motte

Placez l'arbre avec précaution dans le trou. Déchirez la toile sur les côtés et le dessus, puis retirez-la ou dégagez-la par le dessous. Des racines visibles près du sommet sont bon signe.

Étape 3: Reboucher et tasser

Remplissez le trou avec la terre extraite, mélangée à du compost si elle est pauvre. Tassez doucement avec le pied, sans piétiner. Assez ferme pour que l'arbre ne vacille pas, assez meuble pour les racines.

Étape 4: Tuteur et attache

Si nécessaire, installez un tuteur en biais près de l'arbre. Attachez le tronc souplement avec une large sangle jusque juste sous la couronne, pour que le sommet puisse encore bouger.

Étape 5: Donner de l'eau et pailler

Arrosez immédiatement avec 20 à 30 litres. Étalez une couche de paillis de 5 cm autour de l'arbre sur au moins 1 m de diamètre, jamais contre le tronc lui-même.

Questions fréquentes

Faut-il casser les racines à la plantation?

Non. Ce vieux conseil est faux. Des racines cassées cicatrisent mal et laissent la porte ouverte aux champignons. Démêler doucement les bords de la motte est correct, les casser délibérément ne l'est pas.

Quel arbre pousse le plus vite?

Le bouleau et le robinier poussent relativement vite tout en restant de taille raisonnable. Le chêne et le hêtre poussent lentement mais vivent des siècles. Choisissez selon l'espace de votre jardin, pas selon votre impatience.

Puis-je planter un arbre au printemps à la place?

Oui, mais avec moins de chances de réussite qu'en automne. Mettez-le en terre le plus tôt possible, avant le débourrement des feuilles, et arrosez plus souvent pendant toute la première saison, surtout par temps chaud.

Mon arbre ne pousse pas après la plantation, que faire?

L'absence de croissance visible la première année est normale, l'arbre construit d'abord ses racines. Ne taillez que les branches mortes ou abîmées la première année et laissez le reste pour plus tard.

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