Was man im Oktober für nächstes Jahr pflanzt

Oktober: jetzt pflanzen für einen starken Start im Frühling

Was pflanzt man im Oktober für nächstes Jahr? Vor allem Blumenzwiebeln, Stauden und wurzelnackte Hecken: alles, was im Winter Wurzeln bilden kann, solange der Boden noch warm ist. Auch Knoblauch und Dicke Bohnen kommen jetzt in die Erde, für eine Ernte im nächsten Sommer. Sie pflanzen also nicht für diese Saison, sondern für die danach.

Im Oktober liegt die Bodentemperatur meist noch bei 10 bis 12 Grad, warm genug für Wurzelwachstum, während die Pflanze selbst oberirdisch schon in Ruhe geht. Das ist die beste Kombination: weniger Stress für die Pflanze, weniger Gießen, und im März steht alles mit einem kräftigen Wurzelwerk bereit zum Durchstarten.

Blumenzwiebeln: die Hauptaufgabe dieses Monats

Tulpen, Narzissen (Narcissus), Krokusse, Hyazinthen, Schneeglöckchen, Traubenhyazinthen (Muscari) und Zierlauch (Allium) kommen alle im Oktober oder November in die Erde. Sie brauchen 12 bis 16 Wochen Kälte, bevor sie im Frühling austreiben können, und diese Kälte bekommen sie nur, wenn Sie rechtzeitig pflanzen.

Faustregel für die Pflanztiefe: Setzen Sie eine Zwiebel etwa dreimal so tief, wie sie selbst hoch ist. Bei Tulpen und Narzissen sind das meist 15 bis 20 cm; Krokusse und Schneeglöckchen bleiben flacher, bei etwa 8 bis 10 cm. Pflanzen Sie Tulpen und Narzissen im Abstand von 10 bis 12 cm, kleinere Zwiebeln wie Traubenhyazinthen dürfen enger stehen, etwa 7 bis 8 cm, für ein volleres Bild im April.

Zwiebeln mögen keine nassen Füße. Auf schwerem Lehmboden mischen Sie etwas groben Sand in den Boden des Pflanzlochs, damit Wasser leichter abfließen kann. Große Zwiebeln setzen Sie einzeln in ein eigenes Loch, kleine dagegen besser in Gruppen von zwanzig bis dreißig, das wirkt deutlich natürlicher als verstreute einzelne Punkte.

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Stauden: noch Zeit zum Einwurzeln

Der Oktober ist auch ein guter Zeitpunkt, um Stauden zu ergänzen oder umzusetzen. Arten wie Aster, Coreopsis, Sonnenhut (Echinacea), Rudbeckia, Salbei (Salvia), Purpurglöckchen (Heuchera) und Fetthenne (Sedum) sind noch nicht in Winterruhe und nutzen den warmen Boden, um Wurzeln auszubreiten.

Graben Sie das Pflanzloch etwa doppelt so breit wie den Wurzelballen, damit sich die Wurzeln sofort ausbreiten können. Gießen Sie reichlich, vor allem in den ersten drei bis vier Wochen, auch wenn es regnet: Der Wurzelballen selbst trocknet schneller aus als der Boden drumherum. Bei schwerem Boden mischen Sie etwas Kompost ins Pflanzloch, damit es locker genug für junge Wurzeln bleibt.

Warten Sie bei Pfingstrosen (Paeonia), Rittersporn und Lupinen besser bis zum Frühling: Im ersten Winter sind diese anfällig für Frostschäden, solange die Wurzeln noch nicht richtig angewachsen sind.

Wurzelnackte Hecken: günstiger und kräftiger

Oktober bis Dezember ist die beste Zeit, um eine neue Hecke wurzelnackt zu pflanzen, also ohne Topf. Wurzelnackte Pflanzen kosten weniger als Topfpflanzen und wachsen oft schneller an, weil sich die Wurzeln nicht erst aus einem Ballen lösen müssen.

Gängige Heckenarten in Belgien und den Niederlanden sind Buche (Fagus sylvatica), Hainbuche (Carpinus betulus), Eibe (Taxus baccata), Stechpalme (Ilex aquifolium), Liguster (Ligustrum) und Weißdorn. Rechnen Sie mit etwa drei Pflanzen pro laufendem Meter, also einem Abstand von 30 bis 35 cm. Heben Sie einen Graben aus, der so tief ist wie die Wurzeln lang sind, meist 30 bis 40 cm, und arbeiten Sie etwas Kompost ein für einen guten Start. Lassen Sie außerdem 30 bis 40 cm Abstand zu einem Zaun, sonst wächst die Hecke schief zum Licht hin.

Knoblauch: pflanzen und fast vergessen

Pflanzen Sie Knoblauch jetzt für eine Ernte im nächsten Jahr. Teilen Sie eine Knolle in einzelne Zehen und setzen Sie jede Zehe getrennt, 5 cm tief und im Abstand von 10 bis 15 cm, mit der Spitze nach oben. Wählen Sie lockeren, nährstoffreichen Boden, damit die Zehen nicht verfaulen.

Knoblauch wächst im Winter langsam, legt im April und Mai richtig zu und ist Ende Juni oder im Juli erntereif, sobald das Laub umfällt und gelb wird. Von allen Herbstarbeiten ist das die einfachste: pflanzen, ein paar Mal jäten, und Monate später ernten.

Dicke Bohnen: säen für eine frühe Sommerernte

Winterharte Sorten wie 'Aquadulce Claudia' oder 'Hangdown' säen Sie jetzt, von Mitte Oktober bis Anfang November, direkt ins freie Beet. Säen Sie die Bohnen 5 cm tief und im Abstand von 20 cm, in einer Doppelreihe, damit sich die Pflanzen später gegenseitig stützen.

Die Pflanzen wachsen langsam, bis der eigentliche Frost kommt, überwintern klein und stabil und legen im März wieder zu. Sie sind winterhart bis etwa minus 8 bis minus 10 Grad; bei strengerem Frost oder wenig Schnee schützen Sie sie mit einer Schicht Stroh. Die Ernte folgt dann schon im Juni, deutlich früher als bei einer Frühjahrsaussaat desselben Gemüses.

Was Sie jetzt besser nicht mehr pflanzen

Rittersporn, Lupinen und Pfingstrosen (Paeonia) pflanzen Sie besser im Frühling: Ihre Wurzeln sind noch nicht stark genug, um einen ersten Winter unbeschadet zu überstehen. Einjährige Sommerblumen wie Kosmeen und Zinnien gehören nicht mehr in die Erde, ihre Saison ist vorbei. Ziergräser wie Miscanthus pflanzen Sie ebenfalls besser im April, junge Pflanzen sind in einem nassen Winter anfällig für Fäulnis. Mediterrane Kübelpflanzen wie Rosmarin, Lavendel und ein Olivenbaum im Topf bleiben geschützt, bis die Gefahr von Nachtfrost vorbei ist, also ab Mai.

Häufige Fehler im Oktober

Ein häufiger Fehler ist, alle Zwiebeln ungeordnet einzeln zu setzen. Graben Sie zuerst alle Löcher in der richtigen Tiefe, erst dann kommen die Zwiebeln hinein: Das geht schneller und sieht ordentlicher aus. Ein zweiter Fehler ist, Zwiebeln direkt in schweren, unbearbeiteten Lehm zu setzen; ohne eingemischten Sand verfaulen sie in einem nassen Winter. Ein dritter Fehler ist, eine Hecke direkt an den Zaun zu pflanzen: Lassen Sie 30 bis 40 cm Abstand, sonst wächst die Hecke schief zum Licht hin. Ein vierter Fehler ist, zu spät zu beginnen: Wer bei Zwiebeln bis Dezember wartet, lässt sie einen Teil ihrer Kältezeit verpassen, und die Blüte im Frühling fällt schwächer aus.

Schritt für Schritt

Schritt 1: Plan machen und Löcher graben

Legen Sie fest, wo Zwiebeln, Stauden und die Hecke hinkommen. Graben Sie zuerst alle Löcher in der richtigen Tiefe, bevor Sie zu pflanzen beginnen.

Schritt 2: Boden verbessern

Arbeiten Sie Kompost in den Boden für Stauden und Hecke ein, und Sand in schweren Lehm für Zwiebeln, damit überschüssiges Wasser abfließen kann.

Schritt 3: Zwiebeln und Knoblauch pflanzen

Setzen Sie Zwiebeln mit der Spitze nach oben in der richtigen Tiefe, und pflanzen Sie Knoblauchzehen 5 cm tief. Locker mit Erde bedecken.

Schritt 4: Stauden und Hecke setzen

Pflanzen Sie Stauden so tief wie ihren Wurzelballen, und setzen Sie Heckenpflanzen im Abstand von 30 bis 40 cm. Sofort gut angießen.

Schritt 5: Dicke Bohnen säen und bei Bedarf schützen

Säen Sie Dicke Bohnen 5 cm tief, im Abstand von 20 cm. Schützen Sie empfindliche Neupflanzungen bei starkem Frost mit einer Schicht Stroh oder Laubkompost.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich Zwiebeln noch im November pflanzen? Ja, das geht noch bis Anfang Dezember. Der Boden ist dann oft noch bearbeitbar, und die Zwiebeln bekommen vor dem Frühling noch reichlich Kälte.

Meine Zwiebeln haben schon grüne Triebe, kann ich sie noch pflanzen? Ja, meist geht das noch. Der Trieb ist langsam gewachsen, und die Zwiebel hat noch genug Energie übrig. Pflanzen Sie sie in normaler Tiefe, der Trieb wächst einfach weiter dem Licht entgegen.

Wie viel Wasser brauchen die Pflanzen nach dem Setzen? Geben Sie direkt nach dem Pflanzen einmal kräftig Wasser. Danach ist zusätzliches Gießen nur nötig, wenn es zwei Wochen trocken bleibt, denn Oktober und November bringen meist genug Regen von selbst.

Kann ich Dicke Bohnen stattdessen im Frühling säen? Ja, eine Aussaat im Februar oder März funktioniert ebenfalls, aber eine Herbstaussaat liefert kräftigere Pflanzen und eine Ernte, die einige Wochen früher kommt.

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